Стеклянный корпус для компьютера. Прозрачный корпус компьютера: за и против. Как сделать прозрачный корпус своими руками

Причём совершенно необязательно покупать дорогостоящий топовый корпус – его можно сделать самостоятельно. Необходимо только немного усилий, опыта и терпения.

Как самому сделать прозрачный корпус для компьютера.

Очевидное преимущество прозрачного корпуса для компьютера – его эстетическая составляющая. Среди других достоинств прозрачного корпуса:

• Разноцветная современная LED-подсветка.
• Возможность контролировать визуальное состояние компонентов ПК, включая транзисторы и термопасту.
• Непривычный дизайн сделает ПК главным украшением вашей комнаты.
• Можно сделать и модернизировать своими руками!

В большинстве случаев пользователи жалуются на такие недостатки:

• Слишком маркие.
• Домашние животные регулярно оставляют новые царапины.
• Хрупкий.
• Цена в несколько раз превышает стоимость обычного корпуса.
• Самостоятельная сборка требует навыков обращения с компьютерной техникой и оборудованием.

Крупнейшие производители корпусов уже давно вывели на рынок линейки моделей прозрачных корпусов на любой вкус и кошелёк. И первая проблема – какой материал выбрать.

Материал

Если вы уже решили купить корпус с прозрачной боковой панелью, возникает ещё одна дилемма – использовать закалённое стекло или акрил (плексиглас)? Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор может быть непростым.

Акриловый корпус

Преимущества:

• Меньший вес.
• Меньшая стоимость.
• Проще разбирать.

Недостатки:

• Больше царапин.
• При более высоких температурах может деформироваться.

Закалённое стекло

Преимущества:

• Более прозрачный.
• Лёгкость очистки.
• Устойчиво к царапинам.

Недостатки:

• Может разбиться вдребезги.
• Цена.

Статическое электричество

Вам не нужно ничего покупать или предпринимать дополнительные меры, чтобы при работе с компонентами ПК предотвратить повреждение от статического электричества. Избежать опасности без каких-либо дополнительных усилий помогут несколько простых советов.

• Прежде чем приступить к работе, избегайте хождения в носках по ковру, а также снимите все шерстяные вещи – такие материалы могут накапливать статическое электричество.
• Во время работы на компьютере оставляйте его подключённым к заземлённой (трёхконтактной) розетке. Обязательно полностью выключите сеть, используя главный выключатель на блоке питания (на задней панели корпуса), а не кнопку Power, которую вы нажимаете каждый день.
• Прежде чем касаться каких-либо внутренних компонентов, дотроньтесь рукой до металлической части корпуса ПК. Это заземлит вас, нейтрализуя статический заряд. После этого можете смело приступать к работе, не беспокоясь о статическом электричестве.
• Периодически дотрагивайтесь до металлических частей корпуса, чтобы нейтрализовать статический заряд и оставаться заземлённым.
• Никогда не забывайте про статическое электричество. Особенно если периодически контактируете с какими-либо отдельными компонентами. Например, если нужно заменить видеокарту или планку оперативной памяти, обязательно заземлите себя.
• Профессиональные компьютерные техники рекомендуют надевать антистатический браслет. Чтобы использовать его, просто наденьте ремешок на запястье и закрепите его на корпусе ПК. Это обеспечит постоянный контакт с корпусом и заземление, позволяя использовать обе руки внутри компьютера.

Полную защиту обеспечивает также антистатический коврик, но вышеописанных советов более чем достаточно. Даже антистатический ремешок на запястье для обычного среднестатистического пользователя ПК будет излишним. Если же вы много раз собирали/разбирали свой ПК и никогда не сталкивались со статическим электричеством – считайте, что вам крупно повезло.

Порядок внутри

Обязательно убедитесь в том, что вы знаете, где должны прокладываться провода и как фиксировать комплектующие. Особое внимание уделите второму – неправильное использование (посадка в гнездо, температурный режим, пыль) компонентов, будь то ОЗУ или видеокарта, непременно приведёт к выходу ПК из строя. Основную проблему внутри создают провода, соединяющие блок питания с остальными частями ПК. Когда убедитесь, что все компоненты, нуждающиеся в отдельном питании, подключены, стяните оставшиеся провода вместе пластиковым хомутом или изолентой. В большинстве случаев их можно аккуратно разместить вдоль края материнской платы. Охлаждение корпуса выполнено таким образом, чтобы потоки воздуха проходили сквозь все его части, после чего там оседает очень много пыли. Она забивает дорожки и воздушные коммуникации всей системы, что также приводит к перегреву и поломке дорогостоящих комплектующих. Поэтому необходимо регулярно выполнять чистку, даже в домашних условиях. Придерживаясь наших советов по статическому электричеству, снимите одну боковую стенку и тщательно пропылесосьте материнскую плату .

Будьте предельно аккуратны, чтобы не зацепить процессор или оперативку!

Стоимость

Стоимость прозрачного корпуса колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен долларов США. Если вы решили купить корпус с прозрачной крышкой, мы рекомендуем проверенные временем товары Antec. Оптимальный корпус для рядового пользователя, Antec Nine Hundred Two V3, обладает такими характеристиками:

• Красивый снаружи.
• Много вентиляции.
• Довольно прозрачное боковое окно. В нём также есть место для дополнительного 120-мм вентилятора.
• Предлагает множество отсеков для дисков (включая один 2,5-дюймовый отсек) и 8 слотов расширения.
• Блок питания расположен снизу.
• Огромный вентилятор для максимальной циркуляции.
• Регуляторы скорости вращения для каждого переднего вентилятора.
• Блок управления на задней панели для верхнего и заднего вентиляторов .
• Встроенные съёмные воздушные фильтры.

Что касается недостатков, то пользователи чаще всего жаловались на:

• Ограниченные небольшие отверстия для прокладки кабелей и резиновые прокладки для улучшения внешнего вида проводки.
• Слишком много дисковых отсеков – они поглощают большую часть внутреннего пространства. Некоторые длинные видеокарты не помещаются.

Купить такой корпус можно сейчас примерно за 140 долларов США на Амазоне или сайте производителя.

На что стоит обратить внимание при покупке

Большинство техников обращают внимание на такие характеристики:

• Подключение кулера для процессора – позволяет заменить процессор или кулер, не разбирая всю материнскую плату.
• Подключение на передней панели – если у вас много внешних устройств, проверьте возможность быстрого доступа на передней панели корпуса.
• Вентиляторы и воздушный поток – чем больше вентиляторов у вас в компьютере, тем лучше будет воздушный поток.
• Пылевые фильтры – забитый пылью, шерстью домашних животных и табачным мусором компьютер перегревается и быстрее выходит из строя. особенно учитывая прозрачный корпус.
• Звукоизоляция – специальные чехлы обеспечивают тихую работу, часто используя звукопоглощающие материалы внутри панелей корпуса.
• Поддержка водяного охлаждения – благодаря использованию герметичных моноблочных холодильников жидкостное охлаждение стало эффективней, чем когда-либо.
• Корпус из закалённого стекла – великолепно, но хрупко – обращайтесь с осторожностью!
• Интегрированное освещение – настраиваемая подсветка RGB.

Как сделать прозрачный корпус своими руками

Первым шагом в создании прозрачного корпуса для ПК своими руками будет составление списка необходимых материалов и оборудования:

• 1х1,5 метра обычного оргстекла 4 мм..
• 60х15 см. чёрного оргстекла 3 мм.

Компоненты компьютера:

• Материнская плата (Intel H67).
• ЦП (Intel G2030).
• Охлаждающий вентилятор для CPU (Zalman).
• Блок питания (Slim Seasonic 250 Вт).
• HDD 320 ГБ.
• Вентилятор на корпус.
• 2 переключателя (Power On/Off и Reset).
• Светодиодная лента.

Инструменты и периферийные устройства:

• Болты и гайки (120 или около того).
• Дрель, набор свёрл.
• Пила, специальное лезвие по металлу – лучше всего подходит для резки пластика.
• Электродрель.
• Провода для светодиодов.
• Вентилятор.
• Термопластичный клей.
• Жесть/алюминий и ножницы для металла (для крепления жёсткого диска).
• Гравер.
• Зажимы.
• Алюминиевые уголки.
• Перчатки.
• Штангенциркуль.

Следуйте инструкции, и вы без труда сможете сделать прозрачный корпус самостоятельно:

Вот и всё. Сборка закончена! В целом на всю работу может уйти пару дней, но результат того стоит. Сам корпус очень тихий (плексиглас – отличный изолирующий материал), поэтому вы сможете наслаждаться просмотром фильмов, сёрфингом в интернете и прослушиванием музыки в полной мере. Какой материал будет лучшим в качестве боковой прозрачной панели корпуса вашего ПК – решать только вам. Различные варианты имеют свои плюсы и минусы. Подводя итог, можно сделать вывод, что закалённое стекло всё-таки немного практичнее. Несмотря на вес и хрупкость, оно обеспечивает более чёткий обзор внутренностей вашего ПК.

Итак, года полтора назад, мне впервые попался на глаза прозрачный корпус Clear Tech, или уж не помню точно, как он там назывался. С тех пор у меня появилась смутная мысль, что неплохо и мне сделать нечто подобное. Ещё раз, внимательно его осмотрев, я понял, что о повторении не может быть и речи, тем более, что мои финансовые возможности сильно ограничены. Поэтому я создал свой конструктив, возможно не такой эффектный, но вполне жизнеспособный, и к тому же пригодный для повторения. Об этом можно говорить с полной уверенностью, поскольку начав делать один корпус, я сделал их три штуки, их названия вынесены в заголовок.

Оговорюсь, что ребятам, не державшим в руках штангельциркуль, вряд ли ли стоит браться за подобную конструкцию, возможно, стоит для начала попрактиковаться и попробовать создать нечто попроще, типа вот такого светильника.

Только для того, чтобы научиться резать и клеить оргстекло. Об этих простейших операциях я писать пожалуй не стану, т.к. это неоднократно делалось до меня.

В общем-то, судите сами - сделать такой корпус достаточно просто. При его изготовлении, я не рисовал чертежей, так как оргстекло я не покупал в магазине (это достаточно дорогая вещь), а подыскивал его у себя на работе (ну к примеру лист красного плекса, которого хватило на весь корпус КTП-5 ROUGE, обошелся мне в бутылку водки), но отсюда вытекала дополнительная трудность - мне надо было всё время учитывать разную толщину оргстекла, чтобы в целом всё выглядело достаточно аккуратно.

Итак, для начала нужно иметь материал для боковых и задних стенок, для боковых, достаточно больших стенок, не стоит брать оргстекло тоньше 5 мм, задняя стенка, должна быть не менее 8 мм толщины. Дальше можно приступать к изготовлению верхней и нижней крышки. Нижняя крышка вырезана из 10 миллиметрового оргстекла, верхняя - 6мм. Обе крышки должны быть абсолютно одинаковыми, естественно сперва я сделал толстую нижнюю крышку, а по ней подогнал более тонкую верхнюю. Если есть возможность, лучше отфрезеровать обе крышки за один проход. Далее 4 вертикальных стойки. Они также вырезаны из 10 миллиметрового плекса, в нижней части каждой, два отверстия с резьбой М3, в верхней части, одно отверстие М3. Передние стойки я просверлил под обрез крышек, задние стойки с отступом, для задней стенки, которая тоже сделана из 10 мм оргстекла, так как несет на себе тяжелый блок питания. Должен сказать, что мне не попадалось оргстекла, толщина которого выражалась бы столь круглыми цифрами, как 6 и 10. На самом деле, везде размер толщины, шел с десятыми и сотыми долями, например 6,35 и 10,2. Так что, принцип, семь раз отмерь, один раз отрежь, действует здесь на 100%.

После того как эти 6 деталей свинчены, я сразу привинтил к нижней крышке пластиковые ножки, чтобы лишний раз не царапать нарождающийся корпус. Каркас готов, и можно сказать, что треть дела сделана. Конечно остается достаточно большая работа, но с этого момента всё что делается, делается наглядно. Делаем заднюю стеночку, её размеры, если следовать вышеприведенному чертежику - 470х(140-минус удвоенная толщина боковой стенки). Т.е. если боковые стенки сделаны из плекса 6,35мм, то ширина задней крышки 140-(6,35х2)=127,3.

Стоит пожалуй сразу сказать пару слов о размерах. Эти размеры не являются, чем-то супер-рациональным, я взял их почти с потолка. И как видно на фотографиях, они с легкостью могут быть изменены.

Итак задняя стенка. С её общими размерами мы определились, её уже можно привинчивать на её законное место, но это ещё не всё, ведь задняя стенка несет множество функциональных нагрузок. На этом этапе приходит черед материнской платы. Она установлена на куске оргстекла размером 600х290х4. Этот кусок плекса закреплен на внутренних сторонах вертикальных стоек четырьмя винтами М3. Здесь не требуется большой точности, и толщина этого куска большой роли не играют. Но дальше потребуется действовать предельно внимательно. У современных материнок в среднем 9-12 крепежных отверстий, я нарезал такое-же количество количество кусочков оргстекла размером 10х10х8, в центре каждого отверстие с резьбой М3. Короткими винтиками М3 привинчиваем эти кусочки к материнской плате, естественно, винты со стороны деталей, плекс с гладкой стороны. В дальнейшем остается только аккуратненько намазать эти кусочки плекса клеем изготовленным из опилок того же плекса, размоченного в дихлорэтане и приклеить на место.

Из старого корпуса компьютера я выпилил часть задней стенки с решеточкой для установки плат расширения. Вставляем в два крайних разъема мамы две любых платы, закрепляем на них решеточку и …теперь наступает черед дихлорэтана. Свинченный до этого каркас, плюс привинченную к нему заднюю стенку, а также заранее установленную в этом каркасе, с учетом дальнейшей установки блока питания, полосу плекса (600х290х4) - весь этот конструктив кладем на бок. А затем берем материнку, на которой установлены платы и решеточка, с уже привинченными к ней кусочками плекса, смазываем их дихлорэтановым клеем и приклеиваем всё это на 4-ех миллиметровую полосу плекса, с таким расчётом, чтобы решеточка встала вплотную к задней стенке.

Поскольку задняя стенка прозрачная, то не составит особого труда аккуратно разметить отверстия в ней. Чтобы лишний раз не царапать оргстекло, я пользовался тонким фломастером. Впоследствии его следы можно стереть спиртом. Дальше - дело техники: высверливаем, выпиливаем, кромки выравниваем шабером. Остается проделать точно такие же манипуляции с блоком питания, и задняя стенка готова. На моих корпусах, правда есть ещё кое-какие мелочи: вентилятор, разъемы питания, разъемы для колонок, но все эти детали имеют второстепенное значение. Их установка не представляет особой сложности и я упомянул о них только ради соблюдения объективной реальности.

Ну, надеюсь я изложил процесс изготовления задней стенки достаточно доходчиво, но на всякий случай привожу небольшую иллюстрацию. И ещё раз должен сказать, что сделав три корпуса, я убедился, что не существует единых размеров. Все металлические вставочки, были от разных корпусов и соответственно имели разные размеры, точно так же и всё три материнских платы имели несколько различную конфигурацию выходных разъемов.

Дальше надо сделать нечто вроде небольшой этажерки для установки винчестеров и CD-ROM-ов. Я делал эту вещь из расчета установки трех CD-ROM, поэтому, если кого-то это не устраивает, то размеры придется изменить.

Итак размеры для высокого блока, две стойки для крепления FDD и HDD - 323,5х130х8, в обоих узких торцах я просверлил по три отверстия под резьбу М3. К верхней стороне привинчивается донце полочки для CD-ROM-ов - 170х146,5х8, нижний торец будет привернут к 10-ми миллиметровой нижней крышке корпуса. Боковые стенки коробочки для CD-ROM сделаны из более тонкого оргстекла - 5мм, они привернуты к торцам к 8-ми миллиметровым верхней и нижней крышке. Остается разметить отверстия для крепления CD-ROMов, а также 3-х дюймового дисковода и винчестеров, ну это особого труда не составляет. Зато неожиданно трудной задачей, для меня, стало найти достаточно длинные винтики с дюймовой резьбой, чтобы закрепить винчестеры, через 8-ми миллиметровый плекс. Проблему эту я решил, когда разобрал какой-то старинный принтер.

И ещё одно. Для жесткости конструкции я приклеил к боковым сторонам ящичка для CD-ROMов небольшие вставочки из оргстекла, они привинчены к вертикальным стойкам винтами М3. В общем-то, в моем конструктиве, получилось больше винтов, чем склеек. Вероятно что-то можно было бы упростить, но я стремился к тому, чтобы было максимально удобно, всё разобрать и получить доступ к любой точке корпуса. Мне это нужно было, поскольку в моих корпусах кроме самого компьютера, смонтировано ещё несколько приятных мелочей.

Так, осталось сделать переднюю стенку. Принцип тот же, что и с задней стенкой - вырезаем в размер, закрепляем к передним вертикальным стойкам и обводим фломастером места пропилов для CD-ROMов и флоппика. Ещё на передней панели есть отверстие для индикатора. В это отверстие, точно по размеру, я подогнал кусочек плекса другого цвета. Дело это не очень легкое, но потихоньку можно аккуратненько всё подогнать - получается очень эффектно, даже лучше чем на фирменных корпусах. Вклеить эту вставочку можно используя медицинский шприц с тонкой иглой, чтобы не наляпать на переднюю панель избытков дихлорэтана.

Несколько раз я использовал подобный прием, срабатывало практически всегда. Главное не торопясь подгонять вставку, многократно примеряя её на нужное место. И ещё: вставочку лучше не пилить напильником, а с усилием скрести её торцы просто сточенным на наждаке, куском ножовочного полотна.

Установить кнопочки включения, сброса и прочая, достаточно просто. Я использовал в разных корпусах, разные кнопочки, какие удавалось достать - впаивал их в соответствующую печатную плату, которая впоследствии привинчивалась к держателю из оргстекла. На него же крепится небольшая плата в которую впаяны светодиоды - каждый строго над кнопочкой. Держатель установлен между стойками, на которых закреплены винчестеры, то есть он не должен быть по ширине, больше ширины винчестера. Полагаю, что такую достаточно простую деталь, каждый может спроектировать и склеить сам, в соответствии с имеющимся у него кнопочками. И кроме того, кнопочки можно установить не только горизонтально, но и вертикально. В общем, с этой стороны никаких трудностей не предвидится. С двумя боковыми стенками тоже всё достаточно просто - надо только вырезать их в размер и закрепить 4-мя винтами М3 к вертикальным стойкам. Идеально было бы найти винтики с декоративными головками, но пока мне такие не попались на глаза, хотя я не пожалел времени обойти весь Митинский и Москворецкий рынки.

Прозрачный или со стеклянными вставками корпус ПК, да ещё с эффектной LED -подсветкой станет украшением любого помещения, выполненного в более-менее современном дизайне. У таких системников, кроме эстетического, есть ещё и практическое применение: мы вынуждены будем оперативно реагировать на малейшую запыленность внутри и убережём компьютер от перегрева комплектующих. Есть ли у прозрачных корпусов недостатки?

Безусловно, есть, впрочем, как и у многих иных вещей. Но точно не в таком количестве, как им приписывают диванные эксперты – распространители мифов, где-то как-то от кого-то что-то узнавшие, но никогда вживую не видевшие объект распространения сплетен. Какие у прозрачных системников реальные плюсы и минусы?

Итак, прозрачные корпуса для ПК: на стендах в магазинах и на фото в Интернете они всегда выглядят безупречно, стильно, футуристически.

А что же на самом деле?

1. Материал

Прозрачные цельные компьютерные корпуса и вставки на комбинированных моделях выполняются обычно из оргстекла, он же бесцветный акрил. Это простой в обработке материал, недорогой, прочный. Тем не менее он подвержен царапинам и потёртостям. Так что такой корпус нужно изначально беречь, как минимум определить для него место, где мы не будем его случайно пинать ногами.

Бытует мнение, что прозрачный системник дурно пахнет. Мол, оргстекло при нагреве из-за выделения тепла от комплектующих ПК разносит по всему помещению едкий запах и синтетические испарения, вредные для человеческого организма. Это не так. Оргстекло плавится при температуре 160° . Это намного выше критических температур комплектующих, при достижении которых компьютер в большинстве случаев просто выключится из-за срабатывания защиты. По части неприятного запаха и вредных для человека испарений гораздо больше вопросов, например, к натяжным потолкам из китайской низкокачественной плёнки. Тем не менее таковые можно встретить во многих офисах, квартирах и домах с бюджетным ремонтом.

2. Статическое электричество

Другой миф, распространяемый диванными экспертами – накапливание корпусом из оргстекла статического электричества в таком объёме, что это может иметь следствием выведение из строя комплектующих ПК. Это не так. Статику накапливают системники из любого представленного на рынке материала – оргстекла, пластмассы, железа.

3. Порядок внутри

Будь то корпус ПК выполнен полностью из оргстекла, будь то на нём присутствует только прозрачная вставка, будь даже эта вставка тонированная — в любом случае эстетический эффект будет иметь место только при наведённом внутри порядке. Для этого нужно, чтобы внутри системника были красиво и аккуратно уложены провода.

Ну и не было чрезмерной запыленности.

4. Стоимость

Ещё один миф – корпуса с прозрачными вставками стоят очень дорого. Это не всегда так. Цену системного блока формирует не только материал, но и форм-фактор, наличие/качество блока питания, функции на передней панели (USB, выходы под наушники и микрофон, картридер и т.п.) , дополнительное, в частности, водяное охлаждение и т.п. Безусловно, модели со штатными прозрачными кулерами, с эффектной подсветкой, с качественным блоком питания, от именитых брендов и т.п. будут стоить приличных денег. Тем не менее на рынке можно найти и корпуса по приемлемой цене — которые от базовой модели без вставки из оргстекла и с таковой (с подсветкой в придачу) будут отделять лишние 300-400 рублей. Ну а сможет предложить товар для разных кошельков, в то числе и не для самых толстых.

Правда, со всеми вытекающими из этого рисками и функциональными ограничениями.

5. Прозрачный корпус своими руками

В сети есть масса инструкций, как сделать прозрачный корпус ПК своими руками. В них подробно выкладываются «рецепты» создания прозрачных коробок с отсеками для комплектующих с привлечением фантазии на этапах проектирования и отделки. Или показывается, как можно обычный старый системник из железа трансформировать в таковой с боковой стеклянной вставкой. Благо, тот же может предложить разнообразие решений для внедрения в корпус ПК LED -подсветки и даже готовые светящиеся всеми цветами радуги кулеры.

Безусловно, при самостоятельном изготовлении можно воплотить свои самые смелые фантазии. Но… Без сноровки, без аккуратности, без хотя бы частично бесплатных ресурсов такого рода поделки будут не более чем отчётливо заметным «шедевром» кустарного искусства, в который денег вложено как минимум на половину готового продукта из магазина:

с аккуратными стыками,
без следов жидких гвоздей;
с дизайном самого форм-фактора не 10-летней давности;
не со спрятанной внутрь корпуса LED-подсветкой, а со светящимися кулерами из того же оргстекла.

6. На что стоит обратить внимание при покупке

Покупая прозрачный системник, необходимо внимательно осмотреть стекло на предмет наличия царапин и потёртостей. А таковые, кстати, могут быть незаметны из-за транспортировочной плёнки. Осмотр лучше проводить без неё.

Оргстекло не должно быть замыленным. Не то чтобы недостаточно кристальная прозрачность материала влияла на эффект в целом, здесь скорее ситуация «ожидания/реальность» . Если уж платим за эстетическое удовольствие, то и должны его получить в мельчайших деталях.

Необходимо убедиться, что модель выбранного корпуса предусматривает возможность регулировки подсветки. Чтобы её можно было делать слабее или полностью выключать. Чрезмерно яркий свет от кулеров будет идеально справляться с ролью ночника, но он же и будет мешать ночью спать.

Домашний компьютер, несмотря на то, что его постоянно пытаются вытеснить с прилавков, все же держит свои позиции и до сих пор используется как в домашнем случае, так и в офисе. Причем некоторые профессии обязательно допускают только стационарный компьютер без каких-либо компромиссов, типа ноутбука, планшета, ультрабука и прочих.

Установка компьютера – еще один важный аспект. И если дома не страшно даже пребывание его на рабочем столе, то в офисе важна каждая деталь, в том числе и размещение. А если это основной сервер, значит, ему вообще должно отводиться особое место.

Таким образом, с внедрением новых технологий широкое применение получили самые разнообразные изделия из оргстекла. Коробы для системных блоков не обошли стороной. Итак, как защитить и от чего защищает мозг компьютера бокс из оргстекла, а главное, можно ли сделать его своими руками, смотрим ниже.

Практичность

В данном случае использование компьютера должно быть продуманным. В квартире, например, очень часто может страдать кулер. Иными словами, это вентилятор, который охлаждает основной «двигатель» машины. В этот кулер за счет постоянной работы может попадать очень много пыли из воздуха. Естественно, заключив корпус в специальный бокс, да еще правильно рассчитав отверстия для охлаждения, реально можно улучшить состояние машины. Ведь тем более, стекло способно отталкивать пыль. Это качество просто незаменимо в случае с домашним компьютером.

Также корпус из оргстекла можно спокойно протирать. С учетом того, что материал не пропускает влагу, можно быть абсолютно спокойным за компьютер.

Эстетика

Было время, даже было модно, заключать процессор в прозрачный короб, который выдавал все нелегкое для понимания многих содержимое. В этом была своя эстетика и своя романтика. Причем иногда делалась специальная неоновая или разноцветная подсветка, которая подсвечивала стекло. В итоге получалось очень красиво, с учетом наличия самых разнообразных по форме и размеру элементов внутри бокса.

Сейчас используется уже самое разнообразное органическое стекло. Это может быть разноцветный глянцевый или матовый материал. Он отлично стильно смотрится, добавляет в форму строгости, немного яркости и фактуры. Это, кстати, иногда тоже важно, в особенности если работа связана с «сотрудничеством» машины и человека.

Самостоятельная работа

Итак, бокс для процессора сделать своими руками можно. Причем главное — рассчитать, раскроить и отрезать. Склеивать оргстекло нетрудно, для этого есть специальный полимерный клей, который превосходно скрепляет, является абсолютно прозрачным. К тому же он прекрасно герметизирует швы, для лучшей работы. Однако возможно и использование определенной фурнитуры. Стоит просмотреть фото примеров продукции, а также мастер-классы, на которых будет виден каждый шаг.

А мы начнем с самого простого – раскрой. Для этого необходимо замерить процессор сначала в старом корпусе, а потом без него, точнее без одной стенки. Нужно быть готовым к тому, что большую часть деталей нужно будет переносить на одну из пластин. Поэтому, если есть неуверенность в своих силах, лучше не делать этого, а купить и попросить специалиста помочь с установкой. Раскрой делается по размеру, добавляя немного – 1,5-2 см с каждой стороны. Благодаря такому подходу можно не ошибиться с размером, а в случае если бокс будет слегка больше, ничего страшного. Можно пустить внутри светодиодную ленту и тогда корпус будет изящно подсвечиваться.

Материал, надо сказать, отлично режется ножовкой, можно использовать болгарку со специальной насадкой. Тогда будет легче выполнять манипуляции. Для того чтобы видеть линию реза, лучше всего использовать черный неперманентный маркер. Он отлично выделит нужную линию, при этом его в дальнейшем легко будет стереть.

Еще одним важным моментом будет проработка крепления. Оно должно быть максимально качественным. Для этого необходима фурнитура или клей, как упоминалось выше. Например, специальные небольшие саморезы. В принципе, оргстекло — достаточно податливый материал, он не трескается, не лопается при работе с ним. И, тем не менее, если предстоит работа впервые, лучше использовать небольшой кусочек для проверки. Если, вкручивая саморез, стекло не дало трещину, можно спокойно использовать его в дальнейшем. Вообще, в большинстве моментов органическое стекло не трескается при вкручивании саморезов, если соблюдать правильный уровень давления.

Итак, в заключение можно добавить, что такая операция – отличный тюнинг для компьютера, к тому же это может стать дополнительным положительным опытом работы с материалом, за которым будущее.

Добрый день, хабровчане. Большое спасибо за инвайт! И хотя начинать с перевода чужих постов - не самая хорошая идея, возможно, этот проект самоделки еще кому-то покажется мега-крутым.

Это перевод поста с форума Оverclock.net. Пользователь Show4Pro решил вытащить все внутренности своего супер компа и повесить все на стену. Прекрасная идея прекрасно реализована. Кому интересно, как это собиралось и как это работает - велкам под кат.

Последний раз я обновлял свою домашнюю машину 1,5 года назад. Ну и подумал апгрейдить тачку до i7 (до этого был Bloomfield), хотя на самом деле, более мощный процессор мне не был нужен. Хотел купить новый корпус - Corsair 900D, чтоб поменять 8 летний Super Armor. Но хотелось чего-то особенного, уникального. В Battlestations на Reddit-е я наткнулся на очень простое, но элегантное решение - настенный комп. И с этого начался весь проект.

Комплектующие:

Процессор: Intel Core i7 950
Материнская плата: Asus Rampage III Extreme
Видеокарты: 2 x AMD HD7970
Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator
SSD диски: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1.5TB WD Caviar Green
Блок питания: Corsair AX1200i
Звук: Creative Sound Blaster Zx

Охлаждение:

Охлаждение для CPU:
Радиатор для CPU с водяным охлаждением EK Supreme HF Full Copper
Помпа Swiftech MCP655 /w Speed Control
Сам охладитель FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радиатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator

Охлаждение GPU
Радиатор для видеокарты EK FC7970 - Acetal+EN
Помпа и охладитель - те же, что и для проца.
Swiftech MCP655 /w Speed Control
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радиатор водяного охлаждения Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator

Другое:

Патрубки для системы охлаждения
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings
Monsoon Free Center Compression Fittings
Сгибающая канавка для трубы Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide
Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip/Holder
Сами трубки охлаждения (красного цвета) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Хладагент фосфорицирующий, синего цвета EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Кабели:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair Individually Sleeved Modular Cables

Создание.

От этого отказался, из-за пустого места в правом нижнем углу. А материнка оказалась слева, хотя должна быть в самом центре и притягивать внимание ко всей панели.

Тут тоже куча места справа, хотя блок питания и материнка уже ближе к центру. В финальной версии трубки охлаждения тянутся по всему правому краю, плюс там появились два термометра.

Переношу чертеж материнки на акриловый лист.

Так как видеоадаптеры будут далеко от материнской платы, я заказал удлинители для PCIe слота для каждой из карт на eBay. Это я тестирую, как они работают. Правда, потом у меня были огромные проблемы с перекрестной работой карт из-за дешевых неэкранированных проводов. Они оказались друг над другом и создавали серьезные помехи. Система висла на загрузке Биоса. Ее удалось запустить лишь с одной картой. В конце концов, мне пришлось раскошелится на очень дорогие кабели с хорошей защитой. Но об этом - позже.

Товар прибыл!

БОльшая часть водяного охлаждения - из Performance-PC. Они даже подарили мне футболку и целых два коврика для мышки!

Акриловая подложка для материнки.

Все акриловые панели обрезаны под 45°, чтоб достичь эффекта свечения края.

Отверстия просверлены, крепления установлены.
Та-да!!! Оказывается, мама Rampage III Extreme - формата eATX. А это - для АТХ формфактора.
Правильную eATX-подложку я сделал позже.

Пора выпотрошить мой старый пыльный корпус.

В старом компе диски вставлены в боксы Vantec HDCS, которые из 2-х 5.25"-х делают 3 бокса для HDD.

Видеокарты.

Подложки для всех компонентов.

Кастомные крепления для помпы из акрила.

Крупный план черновой отделки, сделанной с помощью настольной пилы. Позже их нужно будет отшлифовать.

В центре каждой пластины есть треугольный разрез. Он будет отражать свет, который проецируется перпендикулярно внутри пластины на краях. Без разреза края еле светятся.

Тест со включенным светом на панели с звуковухой.

Все панели отшлифованы влажной наждачкой на 120.

Крупный план шлифовки.

Все задние панели с готовыми отверстиями.

Под столом - акриловый снег.

Подготовка к покраске в красный цвет.
Удивительно, но Corsair сделал термопрокладки на лепестках, хотя они не нагреваются вообще.

Разметка всех компонентов на основной плате, чтоб отметить различные щели и отверстия. Доска - 1/4" 48 х 30 ДВП.

Все щели и отверстия отмечены на своих местах.

Готовлюсь вырезать слоты лобзиком.

Приклеиваю рамку.

Внутренние края выкрашиваю в черный - под цвет карбоновой пленки.

Пайка светодиодных лент.

Рабочее место.

LED-ленты. Временное крепление.

Клею гигантскую виниловую пленку. Это была самая жестокая часть. Я чуть не получил инфаркт. Как наклеивать пленку на экран телефона, только х1000 больше.

Нет пузырей!

Использую алюминиевый скотч, чтоб скрыть LED на лицевой стороне панели для жестких дисков, между ними.

Мой помощник - Томми.

Все подложки установлены на свои места на общей плате на винтах №10. Их вкрутил в заранее подготовленные отверстия.

Проверка света.

Прибыла охлаждающая жидкость и кабели. Я использовал Bitfenix для компонентов и Сorsair - для блока питания.

Слева - Bitfenix, справа - Сorsair. У Bitfenix-а нет черной термоусадки на концах, поэтому Корсар выглядит круче.

Красные стяжки, чтоб подтянуть висячие провода.

Задняя сторона. Все кабели подсоединены.

Тестируем на герметичность, пока вся система лежит на полу - так проще устранять проблемы.

Первый запуск.

Не грузится. Подключился через iROG USB к ноутбуку, чтоб посмотреть лог загрузки. Оказалось - система застряла на VGA BIOS-е. Отключил одну из видеокарт - все заработало. Попробовал подключить другую - тоже работает. Обе карты - нет. Провел небольшое исследование и выяснил, что неэкранированные PCIe-удлинители с ленточными кабелями очень восприимчивы к электромагнитным помехам. Попробовал экранировать их, обернув в несколько слоев алюминиевой фольги.

После 4-х слоев фольги мне удалось запустить обе карты. Но машина сразу висла, как только запускал любую игру или какой-нибудь 3D редактор. Мало того, мой Soundblaster тоже каскадом связан шлейфом со слотом 3 x1 PCIe, и это также сильно мешало работе видюх и вешало систему.
В результате, с болью в сердце, пришлось заказать дорогие защищенные удлинители для слотов PCIe от 3М (ок. 100$ каждый)

Экранированные удлинители 3М на месте. Они оказались длиннее предыдущих и теперь обе видеокарты дотянулись до PCIe х16.

Поменял предыдущий звук на SoundBlaster Zx. Этот выглядит потрясающе!

И напоследок

Хладагент EK UV очень чувствителен к ультрафиолету. Я знаю, что нельзя смешивать охлаждающие жидкости, чтоб сохранить их свойства, но черт возьми, если бы я использовал ее неразбавленной - не смог бы увидеть спирали в резервуаре. Для обеих контуров я взял примерно 1/8 от банки, остальное - дистиллированная вода.

От переводчика