Восстановление регулятора оборотов дрели. Не работает регулятор громкости

В этой статье мы рассмотрим основные причины поломки В зависимости от причины неисправности, можно попробовать отремонтировать датчик, или же сразу менять на новый.

Дело в том, отремонтировать можно лишь самые простые неисправности, а остальные – уже последствия износа и усталости датчика, где проблему решить можно только заменой.

1. Первым делом проверьте датчик на работоспособность: Если он работает, значит, возникшая проблема кроется не в датчике.
2. Попробуйте прочистить датчик: , возможно этот вариант даст какой-то результат.
3. Разбираем датчик.

Как разобрать регулятор холостого хода(рхх)?

Разбирать датчик холостого хода следует очень осторожно, иначе можем полностью сломать его.

1. Для разборки датчика, сначала необходимо убрать три шпильки, которые служат фиксатором корпуса.
2. Удалив шпильки с датчика, прилагая небольшие усилия, аккуратно вытаскиваем корпус разъёма. Не повредите контакты проводов, и не оторвите их.
3. Смотри на причину неисправности.

Самое простой, что может случиться, это обрыв провода. В этом случае запаиваем провод обратно, и покрываем его лаком. «Зачем покрывать лаком?» спросите вы, — для защиты от коррозии.

Так же мог износиться привод направляющей иглы или само направляющее. В данной ситуации мы ничего не сможем поделать, кроме как поставить новый датчик.

При перегрузке (сверлении большого числа отверстий в бетоне например) у электродрели FIT часто выходит из строя регулятор скорости, совмещённый с кнопкой включения. Для его ремонта необходимо сначала аккуратно разобрать дрель, извлечь из неё регулятор и отключить от него провода, предварительно записав, какой провод к какому контакту подключен.

Разбирается корпус регулятора отгибанием боковин и выводом крышки из фиксаторов, без клея. Надо соблюдать осторожность и неторопливость - там находятся 2 пружинки, которые соскучились по свету и полётам))).

С механикой всё несложно - чистим контакты и промываем спиртом от грязи. Плату со схемой легко вынимаем, предварительно выдвинув из пазов медные квадратики зажимов-контактов. Единственный элемент схемы, который выходит из строя - симистор. Находим его и "обезвреживаем", выпаяв подходящие к нему проводники (хороним на месте).

От управляющего электрода делаем отвод тонким многожильным проводком (чтобы вместился под крышку) и выводим при сборке в существующее отверстие. Обратная сборка регулятора проблем не составляет (при наличии аккуратности и неторопливости!). От зажимов регулятора (не от фазного) делаем 2 доп. отвода гибким проводом, для подключения симистора. Он становится вынесенным элементом регулятора. (места в ручке, для его расположения, вполне достаточно).

Читатели часто задают вопросы по ремонту диммеров своими руками.

Поэтому я решил эту информацию дополнить и выделить в отдельную статью. Которую вы читаете сейчас.

Как всегда, будет много фотографий с пояснениями, ведь лучше один раз увидеть!

Будет показан пример, как я ремонтировал диммер своими руками. Будет и самокритика, и полезные советы.

Причины поломки диммеров

Чаще всего причиной поломки может быть превышение максимально допустимой нагрузки либо короткое замыкание в нагрузке. Превышение нагрузки бывает, когда например, любители хорошего освещения вкрутят слишком мощные лампы в люстры. Либо через диммер подключают несколько светильников, в сумме потребляющих слишком большую мощность.

К слову, при выборе диммера следует мощность выбирать с запасом 30…50%. Как повысить мощность диммера, будет рассказано и показано в этой статье.

Короткое замыкание возможно не только из-за неисправной проводки. Бывает, когда лампочки перегорают, в них происходит короткое замыкание (КЗ), в природу которого углубляться не будем.

Неисправности диммеров на симисторе

В результате КЗ и перегрузки, как правило, выходит из строя симистор . Это основная неисправность, она встречается в 90% случаев поломки.

Симистор – это главный элемент. Его отличительные особенности – три вывода и к корпусу прикручен радиатор. Наиболее часто встречаются модели ВТ137, BT138, BT139.

Неисправность симистора можно выявить мультиметром. Если прозвонить в режиме омметра сопротивление между выводами А1 и А2 (или Т1 и Т2, первый и второй вывод), будет от нуля до несколько ом. Вывод – симистор однозначно сгорел.

Бывает другой случай – симистор звонится нормально (бесконечное сопротивление), а диммер однако не работает (лампа не горит во всех положениях регулятора). Тут поможет только проверка, т.е. включение в реальную схему.

О замене симистора будет подробно сказано ниже.

Креме неисправного симистора, встречаются другие неисправности диммера:

1. Выгорают силовые дорожки печатной платы. Это – следствие основной неисправности. Дорожки придётся восстанавливать перемычками.
2. Нарушается механическая целостность регулятора (потенциометра, или переменного резистора). От частого и интенсивного использования, тут пояснений не надо.
3. В диммерах, в которых есть предохранитель, перед ремонтом надо в первую очередь проверить его. Часто производитель прикладывает запасной, который хранится там же, в диммере, где и рабочий. Разумное решение. Был бы он в отдельном кулечке – обязательно бы потерялся.
4. Механическое нарушение контактов и пайки печатной платы. В первую очередь – пайка контактов, куда прикручиваются провода. Так же бывает, что электронные элементы просто плохо пропаяны производителем.
5. Неисправности отдельных элементов. В первую очередь – динистор, затем резисторы и конденсаторы.

Схема диммера

Прежде, чем ремонтировать, посмотрим на схему диммера. По сравнению с про диммер, схему я немного переработал и уточнил. В прошлой статье схему оставил прежней. А в новой нумерацию деталей менять не стал, чтобы не вносить путаницу.

Диммер, который будем ремонтировать, имеет именно такую схему.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Порядок ремонта диммера

Теперь приведу пример, как заменить симистор своими руками, применяя дрель, паяльник, и обычную зубочистку.

Симистор можно заменить, открутив радиатор и выпаяв симистор из платы. Но радиатор сейчас приклёпывают. Заклёпка гораздо технологичнее и дешевле в массовом производстве.

Поэтому берём в руки дрель со сверлом диаметром 3,5…5,5 мм.

Стрелкой показано направление сверла.

2 Снимаем радиатор с симистора

Радиатор снят, теперь надо аккуратно выпаять плохой симистор, минимально повредив плату. Рекомендуемая мощность паяльника – 25 или 40 Вт.

3 Выпаиваем симистор из платы. Обозначены выводы симистора – Т1, Т2, Gate.

Плюс к паяльнику, нужен опыт и сноровка.

Паяльником мощностью 60 Ватт и более можно запросто повредить плату.

Площадки слиплись, но это пока не важно.

А вот и друзья-симисторы, рядом динистор DB3:

Симисторы (BT139, BT138, BT137) на фото все на напряжение 800 Вольт, максимальный рабочий ток соответственно 16, 12, и 8 Ампер.

Даташит можно будет скачать в конце статьи.

Теперь в эти сквозные отверстия вставляем новую деталь:

9 Обрезаем ноги (выводы))

Перемычка неудачная, надо было использовать проводок потоньше…

Внимательно проверяем пайку, чтобы не было замыкания между контактными площадками.

Теперь остаётся проверить работу в реальной схеме включения. Напоминаю, диммер включается точно так же, как обычный выключатель:

Для схемы проверки использую лампочку любой мощности в патроне, провод со штепселем, и клеммник .

Ещё два диммера. Внешний вид печатных плат.

Бонусом – ещё фото:

Резисторы обозначены цветовой маркировкой. Выучили, как ?

Схема диммера. Нестандартная?

Скачать справочную информацию по симисторам для диммеров:

/ Даташит, pdf, 183.12 kB, скачан:8915 раз./

/ Даташиты, pdf, 150.55 kB, скачан:11810 раз./

Если будете покупать симистор, то на АлиЭкспресс в Китае такие стоят копейки, в данном случае по 10 руб/шт.

Ещё нужно учесть преимущество симисторов BTA перед BT – у BTA фланец (радиатор) изолирован от токоведущих частей, а это повышает безопасность!

Сходство диммеров и блоков защиты ламп

Блоки защиты ламп, которые плавно включают яркость ламп, я подробно описал в своих статьях про и таких блоков.

Отличие диммеров и БЗ – только в способе управления. В блоках защиты симистором управляет контроллер по программе. А программа может быть любой, вплоть до волнообразного изменения яркости. Может быть управление любым аналоговым или цифровым сигналом. Был бы спрос.

Если Вам интересно , подписывайтесь на

Ручка регулировки громкости перестала убавлять громкость. То есть независимо от направления вращения громкость только увеличивалась. Непорядок...

Откроем магнитолу и посмотрим что внутри. Для этого нужно открутить крепёжные шурупы и подковырнуть заднюю крышку.

Снимем и переднюю крышку.

Чтобы добраться до регулятора громкости нам не помешает снять ручку. Обычно она снимается легко, но здесь пришлось повозиться. Кто-то её на герметик посадил. Ручка регулятора разборная, верхняя часть держится на загнутых металлических пластинах. Их отгибаем и снимаем верхнюю часть.

Здесь видим сильно загрязнённый механизм (кстати, такая же проблема была с неисправным колёсиком мышки). Протираем все трущиеся детали (контактный диск и контакты в форме усиков) ваткой со спиртом. У меня ещё и «дырявый кругляк» отвалился, пришлось его приклеивать.

Зачищаем место соединений контактной пластиночки и приклеиваем её на своё место.

После чистки убеждаемся, что все трущиеся «усики» расположены ровно и на одном уровне, затем собираем всё в обратной последовательности. У меня сломалась одна из четырёх металлических пластинок, что держат в сборе регулятор громкости. Ничего страшного, на трёх тоже держаться будет. А если все отломятся, то можно верхнюю часть на клей посадить, только аккуратно, чтобы клей внутрь не попал на контактные элементы. Можно идти проверять!

Перегорел регулятор перфоратора? Давайте разберёмся. Итак, разберём корпус перфоратора, нужно добраться до платы регулятора, Здесь составлена её принципиальная электрическая схема (см. рис. 1).

Рис. 1 - Схема регулятора

Принцип её работы и используемые компоненты

Тиристор является полупроводниковым прибором, который выполнен на базе монокристалла, полупроводника с четырёхслойной структурой р-n-p-n - типа, он обладает в прямом направлении двумя устойчивыми состояниями - то есть это состояние низкой проводимости (тиристор заперт) и состояние высокой проводимости (тиристор открыт). В обратном направлении тиристор имеет только запирающее свойство. Другими словами тиристор - это управляемый диод. Тиристоры делятся на тринисторы, динисторы и симисторы.

Симиcтop является полупроводниковым прибором, который используется, чтобы управлять цепями с переменным напряжением. В электронике он применяется в качестве управляемого выключателя. В закрытом состоянии проводимости между управляемыми электродами нет. Когда подаётся управляющий ток на управляющий электрод симистора, то появляется проводимость между управляемыми электродами. При этом симистор в открытом состоянии пропускает ток в обоих направлениях.

Динистор. Принципиального различия между динистором и тринистором не имеется, но если включение динистора выполняется при достижении между выводами анода и катода определённого напряжения, который зависит от типа этого динистора, то в таком случае на тринисторе напряжение включения может быть специально уменьшено, этому способствует подача импульса тока определённой длительности и величины на его управляющий электрод при положительной разности потенциалов между анодом и катодом, и по конструкции отличие тринистора заключается лишь только в наличии управляющего электрода.

На рис. 2 слева показан симистор BTA16 - 600 B, он используется в схеме регулятора. Цифра 16 в наименовании означает максимальную пропускаемость тока в 16 Ампер. По центру рис. 2 показан динистор DB3 (есть отечественный аналог размером побольше - КН102). Этот полупроводниковый прибор открывается, когда напряжение на его концах доходит до 30 Вольт.

Рис. 2 - Симистор VS2, динистор VS1, конденсатор C1

Из схемы на рис. 1 видно, что динистор VS1 соединяется с управляющей ножкой симистора VS2. Когда конденсатор C1 зарядится до 30 Вольт, то динистор VS1 откроется, и при этом он откроет симистор VS2.

Регулировка требуемой мощности производится при помощи переменного резистора VR1 путём задания напряжения на динисторе, это напряжение определяет момент времени, когда симистор прибывает в открытом состоянии (см. рис. 3). С помощью переключателя SA1 (который встроен в резистор VR1) задаётся максимальная мощность, соответственно и максимальные обороты перфоратора.

Рис. 3 - Пропускаемая мощность

Итак, теперь нужно выпаять динистор. Проверьте динистор при помощи мультиметра. Он не должен проводить ни в каком направлении. В случае если динистор неисправный, нужно выпаять и конденсатор, поскольку скорее всего и он перегорел. Припаяйте новый динистор путём поверхностного монтажа с обратной стороны платы (дорожки печатной платы очень хрупкие, по этой причине советуем выполнить именно таким образом, до тех пор пока не получите рабочий регулятор). Здесь использовался отечественный аналог КН102, поскольку динисторы марки DB3 продаются далеко не везде (рис. 4).

Рис. 4 - Поверхностный монтаж элементов

Проверим работоспособность платы. В случае если регулятор не заработал, это означает, что перегорел и симистор (в данном случае произошло именно это). Заменим симистор и проверим снова. Регулятор должен заработать.

После этого аккуратно припаиваем динистор, симистор и конденсатор в монтажную плату, не забывайте, что желательно расположить динистор так, чтобы он не мешал плате регулятора, свободно уместится в корпусе перфоратора (рис. 5).